Modehandelsmerke soos Benetton draai toenemend hul rug op wêreldwye voorsieningskettings en goedkoop vervaardigingsentrums in Asië - 'n verandering wat 'n blywende nalatenskap van die koronaviruspandemie kan wees, het Reuters berig, met verwysing na BTA.
Benetton van Italië bring produksie nader aan sy tuisland en verhoog bedrywighede in Serwië, Kroasië, Turkye, Tunisië en Egipte. Die maatskappy beoog om sy produksie in Asië teen die einde van 2022 te halveer, het Massimo Renon, uitvoerende hoof van die handelsmerk, aan Reuters gesê.
Renon verduidelik die ekonomiese faktore agter die neiging, wat die meeste van die bedryf raak, aangesien oorbelaste toevoerlyne vervoerkoste en tyd verhoog het, wat die sakemodel wat die afgelope 30 jaar gewild is, ondermyn.
’n Strategiese oplossing is om groter beheer oor die produksieproses en vervoerkoste uit te oefen, het hy gesê en bygevoeg dat die groep reeds vanjaar meer as 10 persent van sy produksie na lande soos Bangladesj, Viëtnam, China en Indië uitgevoer het.
'n Verskepingshouer wat vroeër $1,200 1,500 tot $10,000 15,000 gekos het, kan nou $XNUMX XNUMX tot $XNUMX XNUMX kos en daar is geen duidelikheid oor die afleweringsdatum nie, het Benetton se baas gesê.
Rennon, wat verlede jaar aan die hoof van Benetton was, staan voor die taak om die maatskappy se fortuin terug te bring, wat in die 1980's bekend geword het vir sy helder helder kleure. Hy het opgemerk dat selfs al bly produksiekoste 20 persent laer in Viëtnam en Bangladesj as in die Mediterreense lande, word dit geneutraliseer deur groter vertragings as gevolg van voorsieningsprobleme.
Die vorige gemiddelde vertraging van vier tot vyf maande kan nou sewe tot agt maande (van Asië) bereik, gegewe die tekort aan skepe, voeg Massimo Rennon by.
Aan die ander kant, as die klere in Egipte gemaak word, aflewering na pakhuise en winkels in Europa kan tot twee of twee en 'n half maande gesny word, volgens Benetton se baas. Vir wolgoedere wat in Serwië en Kroasië geproduseer word, kan die sperdatum so min as 4-5 weke wees, het hy bygevoeg. In dié twee lande, soos in Tunisië, beplan Benetton om produksie by sy eie aanlegte te verhoog, terwyl hy in Egipte en Turkye met verskaffers sal saamwerk.
Die strategieë wat individuele maatskappye in die modebesigheid toepas, verskil. Die markleier en stigter van vinnige mode Inditex, eienaar van Zara (Zara – Spaanse Sara), het 53 persent van sy produksie relatief naby geleë – in die binnelandse mark in Spanje, Portugal, Marokko en Turkye, volgens die jaarlikse 2020-verslag van die maatskappy.
Aan die ander kant maak mededinger H&M op Asië staat vir sowat 70 persent van sy produksie, volgens ontleders. Kritici van so 'n benadering voer aan dat dit die Sweedse maatskappy 'n nadeel stel in vergelyking met mededingers in terme van die lewering van nuwe versamelings aan winkels.
Daar is ander faktore wat bydra tot die groeiende uitvloei uit Asië, merk Reuters op. Selfs voor Kovid-19 het stygende arbeidskoste in die streek Asië se aantreklikheid vir groot Westerse handelsmerke verswak, wat dit verkies het vir goedkoper betaling. Reële loongroei in die wêreld het in die vier jaar voor die pandemie met tussen 1.6 en 2.2 persent gestyg. Groei in die Asië-Stille Oseaan-streek en Oos-Europa het dié van die res van Europa en Noord-Amerika oortref, volgens die Internasionale Arbeidsorganisasie (ILO) se verslag oor globale lone in 2020/21.
Vir die Benetton-familiemaatskappy, gebaseer in die noordoostelike Italiaanse streek Veneto, is die verandering van produksieperseel deel van die strewe om terug te keer na die pad van winsgewendheid. Die ketting het sowat 4,000 1,500 winkels, waarvan XNUMX XNUMX direk besit word, terwyl die ander op 'n franchise-grondslag funksioneer. Die maatskappy was die afgelope agt jaar verliese. Die pandemie het die modereus se pogings om hierdie proses om te keer, gefnuik, hoewel die groep volgens Rennon vol vertroue is dat dit 'n baie goeie Kersfees sal hê en binnekort die rooi gebied sal verlaat.
