Modemærker som Benetton vender i stigende grad ryggen til globale forsyningskæder og billige produktionscentre i Asien - en ændring, der kan være en varig arv fra coronavirus-pandemien, rapporterede Reuters med henvisning til BTA.
Italiens Benetton bringer produktionen tættere på sit hjemland og optrapper driften i Serbien, Kroatien, Tyrkiet, Tunesien og Egypten. Virksomheden sigter mod at halvere sin produktion i Asien inden udgangen af 2022, siger mærkets administrerende direktør Massimo Renon til Reuters.
Renon forklarer de økonomiske faktorer bag tendensen, som påvirker det meste af industrien, da overbelastede forsyningslinjer har øget transportomkostninger og tid, hvilket underminerer den forretningsmodel, der har været populær i de sidste 30 år.
En strategisk løsning er at udøve større kontrol over produktionsprocessen og transportomkostningerne, sagde han og tilføjede, at gruppen allerede har eksporteret mere end 10 procent af sin produktion i år uden for lande som Bangladesh, Vietnam, Kina og Indien.
En forsendelsescontainer, der plejede at koste $ 1,200 til $ 1,500, kan nu koste $ 10,000 til $ 15,000, og der er ingen klarhed om leveringsdatoen, sagde Benettons chef.
Rennon, der stod i spidsen for Benetton sidste år, står over for opgaven med at bringe virksomhedens formue tilbage, som blev berømt i 1980'erne for sine dristige lyse farver. Han kommenterede, at selv om produktionsomkostningerne forblev 20 procent lavere i Vietnam og Bangladesh end i Middelhavslandene, blev dette opvejet af større forsinkelser på grund af forsyningsproblemer.
Den tidligere gennemsnitlige forsinkelse på fire til fem måneder kunne nu nå op på syv til otte måneder (fra Asien), givet manglen på skibe, tilføjer Massimo Rennon.
På den anden side, hvis tøjet er lavet i Egypten, levering til lagre og butikker i Europa kunne skæres ned til to eller to en halv måned, ifølge Benettons chef. For uldvarer produceret i Serbien og Kroatien kan fristen være så lidt som 4-5 uger, tilføjede han. I disse to lande, som i Tunesien, planlægger Benetton at øge produktionen på sine egne fabrikker, mens man i Egypten og Tyrkiet vil samarbejde med leverandører.
De strategier, som enkelte virksomheder i modebranchen anvender, er forskellige. Markedslederen og grundlæggeren af fast fashion Inditex, ejer af Zara (Zara – spanske Sara), har placeret 53 procent af sin produktion relativt tæt – på hjemmemarkedet i Spanien, Portugal, Marokko og Tyrkiet, ifølge virksomhedens årlige 2020-rapport.
På den anden side er konkurrenten H&M afhængig af Asien for omkring 70 procent af sin produktion, ifølge analytikere. Kritikere af en sådan tilgang hævder, at dette stiller den svenske virksomhed i en ulempe i forhold til konkurrenterne i forhold til at levere nye kollektioner til butikkerne.
Der er andre faktorer, der bidrager til den voksende udstrømning fra Asien, bemærker Reuters. Selv før Kovid-19 svækkede stigende lønomkostninger i regionen Asiens tiltrækningskraft over for store vestlige mærker, som foretrak det til en billigere løn. Reallønsvæksten i verden er steget med mellem 1.6 og 2.2 procent i de fire år op til pandemien. Væksten i Asien-Stillehavsregionen og Østeuropa har overgået væksten i resten af Europa og Nordamerika, ifølge Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) rapport om globale lønninger i 2020/21.
For familievirksomheden Benetton, der er baseret i den nordøstlige italienske region Veneto, er ændringen af produktionssted en del af bestræbelserne på at vende tilbage til lønsomhedens vej. Kæden har omkring 4,000 butikker, hvoraf 1,500 er direkte ejet, mens de øvrige opererer på franchisebasis. Virksomheden har haft underskud de seneste otte år. Pandemien har forpurret modegigantens forsøg på at vende denne proces, selvom gruppen ifølge Rennon er overbevist om, at den vil få en rigtig god jul og snart vil forlade det røde område.
