San Francisco und Prag sind wunderschöne Städte. In San Francisco ist es das leuchtende Blau einer riesigen Bucht, pastellfarbene Häuser, die beeindruckende Hügel erklimmen – und eine prächtige Brücke, die den Abgrund überspannt, genau dort, wo sich Bucht und Ozean treffen.
In Prag ist es die niedrige, anmutige Karlsbrücke, die den Fluss überspannt, der sich durch eine juwelengeschmückte Stadt schlängelt. Die Türme der Kathedrale durchbohren den Himmel – und die Prager Burg ragt über der alten Brücke und den nahe gelegenen mittelalterlichen Türmen auf.
Unberührt von den Kriegen des 20. Jahrhunderts war Prag (nach dem Kommunismus) eine schlafende Schönheit, die aus einem jahrzehntelangen erzwungenen Schlaf erwachte.
Zwei Städte, Epizentren des Wandels
Beide Städte, San Francisco in den 1960er und Prag in den 1990er Jahren, waren Epizentren des Wandels – Magnete für idealistische Jugendliche, die sich danach sehnten, Teil des Aufbaus von etwas Neuem zu sein.
Der Historiker aus der Bay Area, Dennis McNally, war zwei Jahrzehnte lang als Publizist für Grateful Dead tätig. In jüngerer Zeit kuratierte er eine Fotoausstellung des Summer of Love von 1967.
„Die Gegenkultur der 1960er Jahre“, sagt er, „war transformativ. Es war nicht nur freie Liebe und Drogen. Es war politischer Protest und Rassengerechtigkeit, die Neudefinition von Sexualität, Bio-Lebensmitteln, Umweltschutz, Yoga – damals Randthemen – heute Mainstream.“
Diese Gegenkultur reichte vom Black-Panther-Hauptquartier in Oakland über Redefreiheit und Antikriegsproteste in Berkeley bis hin zu Ken Keseys früheren Acid-Trips in Palo Alto.
Die Bay Area in den 1960er Jahren war ein Beispiel für Freiheit. Die Zukunft versprach, besser zu sein als die Gegenwart. „Dein eigenes Ding machen“ verkörperte eine Vision, dass ein weitreichender gesellschaftlicher Wandel bevorstand.
Spät, aber ich war da
Ich kam spät in die Szene von San Francisco. Den Sommer 1970 verbrachte ich in Berkeley. Dort besuchte ich am 21. Juni im Pauley Ballroom am Sproul Plaza an der University of California mein erstes Grateful-Dead-Konzert.
Es war angeblich ein Konzert, um Geld für einen Indianerstamm zu sammeln, der von Land in der Nähe von Mt. Shasta vertrieben wurde. Auch Stewart Brand, Schöpfer des Whole Earth Catalogue, war dabei.
Woran ich mich am meisten erinnere, war eine riesige, aufblasbare, transparente Blase – wie eine Kuppel von Buckminster Fuller, in der Menschen tanzten und sich frei bewegten.
Volkspark
Auf der Telegraph Avenue in Berkeley hatte ein beliebter Plattenladen einen Teil seines Schaufensters geräumt und in der Mitte das Cover des gerade erschienenen „Workingman's Dead“-Albums platziert.
Eine dezente Werbung unter dem Album sagte einfach: „New Dead“.
Meine untervermietete Wohnung an der Ecke Ellsworth und Dwight Way war nicht weit von dem Ort entfernt, wo „People's Park“ gewesen war. Es war ein leerstehender Universitätsblock, den radikale Studenten ein Jahr zuvor besetzt hatten.
Sie tauften den Platz „People's Park“ – und verwandelten ihn in eine Zone der freien Meinungsäußerung, in der sich Demonstranten und Hippies versammelten, um für alternative Lebensstile zu werben.
Im Mai 1969 entsandte (der damalige kalifornische Gouverneur Ronald Reagan) Polizei und Nationalgardisten, um den Park zurückzuerobern – und die riesigen Demonstrationen von Studenten zu unterdrücken, die ihn erhalten wollten.
Es war eine elektrisierende Zeit in Berkeley, der Stadt, die von Tom Hayden in der Zeitschrift Ramparts als „Amerikas erstes befreites Territorium“ gefeiert wurde.
Eine weitere Kulturrevolution, diesmal in Prag
Eine Generation später, in kleinerem Maßstab – aber mindestens ebenso bedeutsam – setzte eine weitere Kulturrevolution ein. Diesmal in Prag (im Zentrum Europa – hinter dem, was einst hinter dem Eisernen Vorhang war).
Im November 1989 wurde ein selbstironischer Dramatiker, Vaclav Havel, aus dem Gefängnis in die Präsidentschaft der Tschechoslowakei katapultiert.
Dieser bescheidene Wortschmied – ein wahrer Meister der Ironie – war ein unwahrscheinlicher Rattenfänger. Doch im Glanz der Freiheit, der auf die friedliche Revolution folgte, strömten die Jungen und Engagierten in Kunst und Wirtschaft nach Prag – Pilger, die etwas Größeres als sich selbst suchten.
Wie baut man eine postkommunistische Gesellschaft auf?
Privilegierte junge Amerikaner, die durch Europa wanderten, wurden von Schönheit und billigen Unterkünften in die Stadt gelockt. Sie gehörten zu den ersten, die von Prag begeistert waren – in einer Zeit der Ungewissheit und Möglichkeiten.
Wie ist eine postkommunistische Gesellschaft aufgebaut? Wie reagieren Menschen, wenn die Fesseln entfernt werden, die alle Ausdrucksformen ersticken? Welche Art von Gesellschaft sollte aufgebaut werden …
Wäre es Havels idealistisches Land des Friedens und der Liebe, wo die Städte an jeder Ecke eine Kneipe und einen Süßwarenladen hatten? Oder der krasse, pulsierende Kapitalismus, der von Havels Erzrivalen – dem Ideologen der freien Marktwirtschaft Vaclav Klaus – favorisiert wird?
Neue Zeitungen und Buchhandlungen
1990 gründeten fünf Studenten aus Santa Barbara eine englischsprachige Zeitung – eine zweiwöchentlich erscheinende Zeitschrift mit dem Titel „Prognosis“.
Ein Jahr später trennten sich einige von ihnen, um eine konkurrierende Zeitung zu gründen, die Prague Post – die von einem wohlhabenden texanischen Investor finanziert wurde.
Alan Levy, ein ausgewanderter New Yorker, der auf die 60 zugeht und zu dieser Zeit in Wien lebte, wurde Redakteur.
Er war 1968 aus der Tschechoslowakei ausgewiesen worden, nachdem sowjetische Truppen einmarschiert waren, um den Prager Frühling auszulöschen – eine kurze Zeit der Freiheit, in der die Künste blühten.
Es war Levy, der berühmterweise sagte, das postkommunistische Prag sei ein Zufluchtsort für Künstler, das „linke Ufer der 1990er“ – wie Paris in den 1920er Jahren.
Inspiration von Shakespeare
Andere junge Amerikaner eröffneten 1993 The Globe Bookstore and Coffee House – nach dem Vorbild von Shakespeare and Company in Paris und City Lights in San Francisco.
Mark Baker aus Ohio war einer der Gründer von Globe – und lebt immer noch in Prag. Er kam, sagt er, „mitgerissen von dem Optimismus, der durch den Fall des Kommunismus entfesselt wurde“. Es war, sagt Baker, eine aufregende Zeit, als sich Prag und ganz Osteuropa wieder der Welt öffneten.
Natürlich konnte Prag in Bezug auf Tiefe und Dauer nicht mit San Francisco mithalten, da es gewaltige sprachliche und kulturelle Hindernisse gab.
Havel selbst sprach Anfang der 1990er Jahre wenig Englisch. Nichtsdestotrotz florierte das Globe mehrere Jahre lang und wurde zu einem literarischen Wahrzeichen, das Lesungen von namhaften Tschechen und Alan Ginsburg veranstaltete, dessen Gedicht „Howl“ zuerst in San Francisco gelesen worden war.
Ich hatte das Glück, Prag in dieser magischen Zeit persönlich erlebt zu haben. Von 1994 bis 1997 lebte ich mit meiner Familie in einem Haus auf dem Gipfel eines Hügels – mit Blick auf die Prager Burg in der Ferne.
Auswanderer im Winter
Ich verschlang jede Ausgabe der englischsprachigen Zeitungen der Stadt. Und in Winternächten, wenn man vom Flughafen und von Flügen aus dem schäbigen Sofia oder Bukarest kam, war es ein großes Vergnügen, durch die gepflasterten Gassen von Holesovice zu schlängeln – und bei The Globe anzuhalten, um zu sehen, was los war.
Egal wie spät, es waren Leute drinnen, die Bücher lasen und Englisch sprachen. Einen Cappuccino – oder etwas Stärkeres – konnte man im Café bekommen, und ganz vorne gab es einen dick gepolsterten Stuhl, auf dem man sitzen und sich entspannen konnte.
Zurück zu altem Glanz – und mehr
Prag ist heute schöner denn je. Es glänzt von dringend notwendiger Renovierung. Durch die Privatisierung wurden Gebäude – und kleine Unternehmen – aus der toten Hand der staatlichen Kontrolle entfernt.
Die Prager Kunstszene ist jedoch nur noch ein Schatten dessen, was sie in den 1990er Jahren war – oder in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von Franz Kafka und Alfons Mucha.
Nicht nur Havel und Levy sind schon lange weg. Politische Korruption ist weit verbreitet – und die lebendige Expatriate-Community ist geschrumpft. Die Prager Post ging bankrott und The Globe macht unter neuen Eigentümern nicht viel aus.
Die glorreiche Prager Kulturszene der 1990er Jahre, bedauert Mark Baker, war größtenteils eine Medienschöpfung. Die kritische Basis von Intellektuellen und Künstlern war nicht groß genug, um zu bestehen.
So wie Prag, so auch San Francisco
Leider geschah mehr oder weniger dasselbe in San Francisco. Dennis McNally beklagt, dass nach der Ankunft der Tech-Giganten im Silicon Valley die künstlerische Szene der Stadt am Geld erstickte.
Er sagt: „Junge Leute kommen nicht mehr, um Abenteuer oder Erleuchtung zu suchen, sie kommen, um reich zu werden.“ Davor, fährt er fort, habe AIDS die Schwulengemeinschaft verwüstet und die Kunst entleert.
Tech ist der neue Magnet, der die ambitionierten und gut ausgebildeten einer anderen Generation nach San Francisco zieht.
Der Zustrom der Technokraten, die die Stadt den monotonen Vororten des Silicon Valley vorzogen, in denen sie arbeiten, trieb die Mieten in die Höhe – und löste enorme Entwicklungen im alten Missionsviertel aus – und löschte den größten Teil dessen aus, was vom Hippietum der 1960er Jahre übrig geblieben war.
Zusammenfassung
Heute schreien San Francisco und Prag, diese einst pulsierenden Mekkas, nach einem Vaclav Havel oder jemandem wie ihm.
Wie Alan Levy über Havel sagte: „Es war sein Beispiel für Intelligenz, Bescheidenheit, Kunstfertigkeit und Liebe, das die Menschen nach Prag zog.“
