ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن وكالة باتا البريطانية أن العلامات التجارية للأزياء مثل بينيتون تدير ظهرها بشكل متزايد لسلاسل التوريد العالمية ومراكز التصنيع الرخيصة في آسيا - وهو تغيير قد يكون إرثًا دائمًا لوباء فيروس كورونا.
تعمل شركة Benetton الإيطالية على تقريب الإنتاج من موطنها وتكثيف عملياتها في صربيا وكرواتيا وتركيا وتونس ومصر. قال الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية ماسيمو رينون لرويترز إن الشركة تهدف إلى خفض إنتاجها في آسيا إلى النصف بحلول نهاية عام 2022.
يشرح رينون العوامل الاقتصادية الكامنة وراء هذا الاتجاه ، والذي يؤثر على معظم الصناعة ، حيث أدت خطوط التوريد المزدحمة إلى زيادة تكاليف النقل والوقت ، مما يقوض نموذج العمل الشائع على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
وقال إن الحل الاستراتيجي هو ممارسة سيطرة أكبر على عملية الإنتاج وتكاليف النقل ، مضيفًا أن المجموعة صدرت بالفعل أكثر من 10 في المائة من إنتاجها هذا العام خارج دول مثل بنغلاديش وفيتنام والصين والهند.
قال رئيس شركة بينيتون إن حاوية الشحن التي كانت تتكلف ما بين 1,200 و 1,500 دولار يمكن أن تكلف الآن ما بين 10,000 آلاف و 15,000 ألف دولار ، ولا يوجد وضوح بشأن موعد التسليم.
رينون ، الذي ترأس بينيتون العام الماضي ، يواجه مهمة إعادة ثروة الشركة ، التي اشتهرت في الثمانينيات بألوانها الزاهية الجريئة. وعلق أنه حتى لو ظلت تكاليف الإنتاج أقل بنسبة 1980 في المائة في فيتنام وبنغلادش عنها في دول البحر الأبيض المتوسط ، فقد قابل ذلك تأخيرات أكبر بسبب مشاكل الإمداد.
يضيف ماسيمو رينون أن متوسط التأخير السابق من أربعة إلى خمسة أشهر يمكن أن يصل الآن إلى سبعة إلى ثمانية أشهر (من آسيا) ، نظرًا لنقص السفن.
من ناحية أخرى ، إذا كانت الملابس مصنوعة في مصر ، يتم توصيلها إلى المستودعات والمحلات التجارية في أوروبا يمكن أن تقطع إلى شهرين أو شهرين ونصف ، وفقا لرئيس بينيتون. وأضاف أنه بالنسبة للسلع الصوفية المنتجة في صربيا وكرواتيا ، قد يكون الموعد النهائي أقل من 4-5 أسابيع. في هذين البلدين ، كما هو الحال في تونس ، تخطط بينيتون لزيادة الإنتاج في مصانعها الخاصة ، بينما ستعمل في مصر وتركيا مع الموردين.
تختلف الاستراتيجيات التي تطبقها الشركات الفردية العاملة في مجال الأزياء. الشركة الرائدة في السوق ومؤسس شركة Inditex للأزياء السريعة، مالكة شركة Zara (Zara - Sara الإسبانية)، حددت 53 بالمائة من إنتاجها في مكان قريب نسبيًا - في السوق المحلية في إسبانياوالبرتغال والمغرب وتركيا، بحسب التقرير السنوي للشركة لعام 2020.
من ناحية أخرى ، تعتمد شركة H&M المنافسة على آسيا في حوالي 70 بالمائة من إنتاجها ، وفقًا للمحللين. يجادل منتقدو مثل هذا النهج بأن هذا يضع الشركة السويدية في وضع غير مؤات مقارنة بالمنافسين من حيث تقديم مجموعات جديدة إلى المتاجر.
وتشير رويترز إلى أن هناك عوامل أخرى تساهم في زيادة التدفق من آسيا. حتى قبل Kovid-19 ، أدى ارتفاع تكاليف العمالة في المنطقة إلى إضعاف جاذبية آسيا للعلامات التجارية الغربية الكبرى ، التي فضلتها مقابل أجور أرخص. ارتفع نمو الأجور الحقيقي في العالم بما يتراوح بين 1.6 و 2.2 في المائة في السنوات الأربع التي سبقت الوباء. تجاوز النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية معدل النمو في بقية أوروبا وأمريكا الشمالية ، وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية حول الأجور العالمية في 2020/21.
بالنسبة لشركة عائلة بينيتون ، ومقرها في منطقة فينيتو شمال شرق إيطاليا ، يعد تغيير موقع الإنتاج جزءًا من حملة العودة إلى مسار الربحية. تضم السلسلة حوالي 4,000 متجر ، 1,500 منها مملوكة مباشرة ، بينما تعمل المتاجر الأخرى على أساس الامتياز. كانت الشركة في حيرة خلال السنوات الثماني الماضية. لقد أحبط الوباء محاولات عملاق الأزياء لعكس هذه العملية ، على الرغم من أن المجموعة ، وفقًا لرينون ، واثقة من أنها ستحظى بعيد ميلاد سعيد للغاية وستغادر المنطقة الحمراء قريبًا.
