Módní značky jako Benetton se stále více obracejí zády ke globálním dodavatelským řetězcům a levným výrobním centrům v Asii – změna, která by mohla být trvalým dědictvím pandemie koronaviru, uvedla agentura Reuters s odkazem na BTA.
Italský Benetton přibližuje výrobu blíže své domovině a posiluje operace v Srbsku, Chorvatsku, Turecku, Tunisku a Egyptě. Cílem společnosti je do konce roku 2022 snížit výrobu v Asii na polovinu, řekl agentuře Reuters generální ředitel značky Massimo Renon.
Renon vysvětluje ekonomické faktory za tímto trendem, který ovlivňuje většinu odvětví, protože přetížené zásobovací linky zvýšily náklady na dopravu a čas, což podkopalo obchodní model populární posledních 30 let.
Strategickým řešením je větší kontrola nad výrobním procesem a náklady na přepravu, uvedl s tím, že skupina letos již vyvezla více než 10 procent své produkce mimo země, jako je Bangladéš, Vietnam, Čína a Indie.
Přepravní kontejner, který dříve stál 1,200 1,500 až 10,000 15,000 USD, může nyní stát XNUMX XNUMX až XNUMX XNUMX USD a datum dodání není jasné, řekl šéf Benettonu.
Rennon, který loni stál v čele Benettonu, stojí před úkolem přivést zpět jmění společnosti, která se v 1980. letech proslavila výraznými zářivými barvami. Poznamenal, že i když výrobní náklady zůstaly ve Vietnamu a Bangladéši o 20 procent nižší než ve středomořských zemích, bylo to kompenzováno většími zpožděními kvůli problémům s dodávkami.
Předchozí průměrné zpoždění čtyř až pěti měsíců mohlo nyní dosáhnout sedmi až osmi měsíců (z Asie), vzhledem k nedostatku lodí, dodává Massimo Rennon.
Na druhou stranu, pokud je oblečení vyrobeno v Egyptě, dodání do skladů a obchodů v Evropa by se podle šéfa Benettonu mohla zkrátit na dva nebo dva a půl měsíce. U vlněného zboží vyrobeného v Srbsku a Chorvatsku by lhůta mohla být až 4–5 týdnů, dodal. V těchto dvou zemích, stejně jako v Tunisku, Benetton plánuje zvýšit výrobu ve vlastních závodech, zatímco v Egyptě a Turecku bude spolupracovat s dodavateli.
Strategie, které jednotlivé společnosti v módním byznysu uplatňují, jsou různé. Lídr trhu a zakladatel fast fashion Inditex, majitel Zara (Zara – španělsky Sara), umístil 53 procent své produkce relativně blízko – na domácím trhu v Španělsko, Portugalsko, Maroko a Turecko, podle výroční zprávy společnosti za rok 2020.
Na druhou stranu konkurenční H&M podle analytiků spoléhá na Asii asi ze 70 procent své produkce. Kritici takového přístupu tvrdí, že to švédskou společnost znevýhodňuje ve srovnání s konkurencí, pokud jde o dodávání nových kolekcí do obchodů.
Existují další faktory, které přispívají k rostoucímu odlivu z Asie, poznamenává agentura Reuters. Již před Kovidem-19 oslabovaly rostoucí náklady na pracovní sílu v regionu atraktivitu Asie pro velké západní značky, které ji preferovaly kvůli nižší mzdě. Růst reálných mezd ve světě během čtyř let před pandemií vzrostl o 1.6 až 2.2 procenta. Růst v asijsko-pacifickém regionu a východní Evropě předčil růst ve zbytku Evropy a Severní Ameriky, uvádí zpráva Mezinárodní organizace práce (ILO) o globálních mzdách v letech 2020/21.
Pro rodinnou společnost Benetton se sídlem v severovýchodním italském regionu Veneto je změna výrobního místa součástí snahy vrátit se na cestu ziskovosti. Řetězec má asi 4,000 obchodů, z nichž 1,500 je přímo vlastněných, ostatní fungují na bázi franšízy. Společnost byla posledních osm let ve ztrátě. Pandemie překazila pokusy módního giganta zvrátit tento proces, i když podle Rennona je skupina přesvědčena, že bude mít velmi dobré Vánoce a brzy opustí červené území.
